Las ciudades fortificadas en la periferia del Sahara – PanaTimes


En la nación más grande de África, los residentes de cinco ciudades antiguas están haciendo todo lo posible para proteger y preservar su forma de vida tradicional.


La nación más grande de África

Extendiéndose entre Marruecos y Túnez y frente a Europa a través del Mediterráneo, Argelia es la nación más grande de África y la décima más grande del mundo. Su vasto y variado paisaje de elevadas cadenas montañosas, desiertos abrasadores y antiguas ruinas romanas cubre casi 2,4 millones de kilómetros cuadrados, 10 veces el tamaño del Reino Unido.

Gran parte del país, alrededor de las cuatro quintas partes, es consumida por el Sahara, el desierto caliente más grande del mundo y un desierto asombroso y árido de macizos volcánicos, llanuras de grava y grandes ergios, o “mares de arena” cambiantes. Uno de los más grandes es el Grand Erg Occidental (en la foto), cuya extensión aparentemente interminable de dunas de arena azotadas por el viento cubre un área dos veces más grande que Bélgica. (Crédito: Simon Urwin)

Asentamientos centenarios

Si bien pocos argelinos viven en un terreno tan hostil, existe una cadena de asentamientos extraordinarios en la cima de las colinas en la franja norte del Sahara: los cinco ksours históricos, o ciudades fortificadas, del valle de M’Zab. Conocidas colectivamente como Pentápolis, estas magníficas ciudadelas centenarias se construyeron a lo largo del Wadi Mzab, un lecho de río parcialmente seco cuyas aguas suben solo una vez cada tres o cinco años. Los pueblos incluyen El-Atteuf, el más antiguo, fundado en 1012; Melika; Bounoura; la Ciudad Santa de Beni-Isguen; y Ghardaïa (en la foto), el principal asentamiento y corazón comercial del valle. En 1982, el M’Zab fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su cultura y arquitectura muy distintivas.

“Lo que hace que el lugar sea tan especial es la combinación única de [the indigenous people of North Africa] con creencias islámicas Ibadi que construyeron casas fortaleza en medio del desierto “, dijo el guía local Khaled Meghnine.” No hay ningún lugar como este en Argelia, ni en el resto del mundo “. (Crédito: Simon Urwin)

Orígenes antiguos

Hogar de una población actual de más de 360.000 habitantes, las ciudades de M’Zab fueron establecidas por los mozabitas, un pueblo seminómada con su propio idioma distintivo, el tumzabt. Los mozabitas ya habían estado explorando esta parte de Argelia desde alrededor del siglo VIII, pero ante la creciente desertificación de la región, optaron por asentarse y adaptarse al duro entorno. Construyeron sus ciudades entre los siglos XI y XIV, cada una centrada alrededor de una mezquita con un minarete con torreta y torre de vigilancia. En el fondo del valle, los mozabitas establecieron palmerales que también sirvieron como escape del calor del verano.

“Es increíble cómo su sociedad logró prosperar en climas tan inhóspitos”, dijo Meghnine. “Es por eso que la gente atesora su cultura. Ha sobrevivido contra todo pronóstico durante más de 1.000 años, por lo que hacen todo lo posible para mantenerla viva y fuerte”. (Crédito: Simon Urwin)

Un laberinto compacto

En cada ciudad, los mozabitas construyeron una red compacta de calles: las más estrechas eran solo lo suficientemente anchas para acomodar a un burro que transportaba mercancías, mientras que las vías principales hacia y desde el mercado se construyeron para acomodar un camello. Sus casas de piedra en forma de caja tenían espacio en el interior para una cabra que proporcionaba leche y consumía las sobras. “Aparte de la electricidad que llegó a fines de la década de 1950, la vida cotidiana en los centros históricos ha cambiado poco desde que se fundaron las ciudades, y así es como le gusta a la gente”, dijo Meghnine. “La etiqueta de hacer cola en las bombas de agua sigue siendo la misma: los niños primero, luego las mujeres y los hombres. La práctica de pintar las paredes exteriores de azul para mantener el espacio fresco y disuadir a los mosquitos continúa hasta el día de hoy”.

En otra convención, las mujeres pasan gran parte de su tiempo en casa dentro de los patios de paredes altas que brindan la privacidad necesaria. “En Beni-Iguen, estos son visibles desde la torre de vigilancia, por lo que los forasteros tienen prohibido ingresar a la ciudad y subir a la torre hasta después de la oración de la tarde. Esto garantiza que las mujeres aún puedan pasar el día al aire libre sin ser vistas”, dijo Meghnine. (Crédito: Simon Urwin)

Fuerza de la unidad

Hace muchos siglos, los mozabitas se convirtieron a la escuela conservadora del Islam Ibadi de la escuela islámica Mu’tazila, y el Valle de M’Zab es ahora una de las tres comunidades Ibadi importantes en el norte de África, junto con Djerba en Túnez y Jebel Nafusa. en Libia. “Los ibadis son conocidos por su solidaridad y tolerancia comunitaria”, explicó el guía local Elghali Laggoun. “Históricamente, siempre han coexistido y cooperado bien con los demás. En el pasado, entregaban a sus cabreros al cuidado de un árabe fuera de las murallas de la ciudad; los mozabitas no eran pastores naturales, pero los Los árabes lo eran. De manera similar, iban a la población judía para comprar su trabajo de cobre y joyas. Todavía hay una comunidad judía aquí, también una iglesia cristiana. Para sobrevivir en el desierto, necesitas la fuerza que proviene de la unidad, eso es algo en el que todos en el M’Zab creen firmemente “.

Uno de los ibadis más famosos del valle fue el líder religioso Sheikh Sidi Aïssa, cuya llamativa tumba (en la foto) se encuentra en el cementerio de Melika. (Crédito: Simon Urwin)

Tradición sobre comercio

Los consejos religiosos han dominado durante mucho tiempo el M’Zab. Cada asamblea contiene figuras clave de la comunidad, incluido el imán (o líder de adoración), el muecín (que llama a los musulmanes a la oración) y un maestro de la madrasa (escuela coránica). En Beni-Isguen, la más conservadora de las ciudades, se recurre al juicio del consejo para una amplia variedad de asuntos espirituales y morales.

“Recientemente, algunos comerciantes querían convertir algunos de los edificios de la plaza central (en la foto) en tiendas”, dijo Meghnine. “El ayuntamiento lo prohibió porque veían la plaza como un lugar de cohesión social. En cualquier otro lugar del mundo esto estaría lleno de tiendas de regalos, pero aquí sigue siendo un lugar tranquilo para venir a sentarse con su familia y conocer su Vecinos. Reunirse en la plaza se considera una necesidad. Incluso hay un dicho local: “Cualquier hombre que no vaya debe estar enfermo o tener una deuda incobrable”. Así que el consejo religioso tomó la decisión de ayudar a mantener fuerte a la comunidad. Eso es más importante que el dinero “. (Crédito: Simon Urwin)

No se prohíbe la venta ambulante, el regateo o los carteles modernos.

En la ciudad más grande de Ghardaïa (en la foto), el comercio está permitido dentro y alrededor de la plaza del mercado central, pero la señalización y la publicidad modernas están prohibidas para que la ciudad conserve su apariencia original del siglo XI. Por decreto local, las calles laterales pueden especializarse en un solo producto, ya sea alfombras, frutas y verduras u oro. “Un comerciante mozabita no piensa en las otras tiendas como rivales”, explicó Laggoun. “En cambio, disfruta de la compañía de otros proveedores, sabiendo que estar juntos ayuda a cimentar los fuertes lazos comunitarios”.

La venta ambulante de mercancías y el regateo de precios están mal vistos aquí y en otras partes del M’Zab. “Se deriva de la fuerte creencia de los Ibadis en la igualdad: el vendedor respeta al comprador como un igual, por lo que es honesto con él y ofrece un precio justo desde el principio. La importancia de la igualdad aquí va más allá del comercio también. En un evento social, podría tener presentes las personas más ricas y pobres del valle. Pero comerían y beberían juntos como uno solo, porque todas las personas son vistas como iguales “, dijo Laggoun. (Crédito: Simon Urwin)

Vestido conservador

Si bien algunas de las generaciones más jóvenes de M’Zab están adoptando lentamente un estilo de vestir occidental, muchos residentes todavía optan por un atuendo más tradicional. Las mujeres conservadoras usan un sudario de lana blanca, conocido como haik, cuando salen de casa; mientras que los niños y los hombres usan tchachit, o gorros, y saroual loubia, pantalones holgados con pliegues, muy parecidos a los pantalones harén. “Los saroual son prácticos porque mantienen fresco al usuario y también permiten un movimiento flexible durante cualquier tipo de trabajo físico”, me dijo un profesor de inglés local. “También me gustan porque son parte de la singularidad de la identidad de M’Zab. Después de todo, si todos usaran jeans y una camiseta de fútbol, ​​nos veríamos como el resto del mundo”. (Crédito: Simon Urwin)

El agua es más preciosa que el oro

Hay más de 100.000 palmeras en el valle y los palmerales, al igual que las ciudades, están sujetos a sus propias reglas estrictas. Un consejo de agua dedicado monitorea el uso del suministro que proviene de los acuíferos en las profundidades del Sahara, y hay castigos para aquellos que toman más de lo que les corresponde. “No cayó ni una sola gota de lluvia en el M’Zab entre 2008 y 2017, por lo que no es de extrañar que el agua se considere más preciosa que el oro”, dijo un agricultor de palmeras. “Es por eso que las regulaciones se toman tan en serio y por qué los infractores pueden ser expulsados ​​de la sociedad por cometer un delito grave”. Otra regla prohíbe la tala de cualquiera de las palmeras datileras vivas, o “árboles sagrados”, como también se les conoce localmente.

“Matar una palma en el M’Zab es tan impensable como matar a otro ser humano”, dijo. “Sería un pecado imperdonable”. (Crédito: Simon Urwin)

Café de dátiles

Cada año, los productores de palma de M’Zab siguen un patrón ancestral de cultivo y cosecha. Sus árboles se fertilizan a mano en abril, cuando la inflorescencia masculina se ata a un racimo de flores femeninas y se dice una oración para asegurar una cosecha abundante. Los frutos de la fecha comienzan a aparecer en mayo y junio, con la primera cosecha reservada para el Ramadán. “Se dijo que el Profeta rompería su ayuno durante el Ramadán comiendo dátiles maduros justo antes de rezar”, dijo el granjero. “Entonces, comerlos de la misma manera todavía tiene un gran significado espiritual para nosotros”.

Los huesos desechados se utilizan tradicionalmente como alimento para animales o se tuestan y muelen para hacer una especie de café descafeinado Mozabite. “Aunque podemos comprar café en el supermercado, somos gente del desierto en el fondo. Siempre encontramos la manera de asegurarnos de que cualquier cosa que Dios nos haya dado no se desperdicie”, dijo el agricultor. (Crédito: Simon Urwin)

Turismo sostenible con conciencia

En Beni-Isguen, donde no hay hoteles, restaurantes ni cafeterías, han surgido sencillas instalaciones turísticas en su cercano palmeral. “El M’Zab no es un resort. Es un lugar real, lleno de gente real”, dijo Salah Daoud, el gerente de una casa de familia (en la foto). “Alojarse con una familia ofrece una experiencia auténtica e inmersiva del valle. La comida es casera: una señora local hace nuestro cuscús y nosotros compramos carne de camello del [local] carnicero, por lo que la experiencia también incluye a la comunidad en general “.

Ahora hay unas 30 casas de familia de este tipo en todo el M’Zab, con límites estrictos en el número de turistas. “Aquí hay una clara comprensión de la diferencia entre el turismo de masas y el turismo sostenible con conciencia”, dijo Daoud. “Estamos enfocados en esto último. Lo último que queremos es que nos abrumen con los autobuses turísticos y que el M’Zab se convierta en un zoológico humano”. (Crédito: Simon Urwin)

No se permiten selfies

Una regulación, alentada por la junta de turismo del valle, dicta que todos los visitantes, incluidos los argelinos, solo pueden ingresar a las cinco ciudades fortificadas acompañados de un guía local. “No lo vemos como un trabajo, sino como un deber”, dijo Meghnine. “Lo hacemos para proteger las ciudades porque apreciamos el estilo de vida”.

El tabaco está prohibido desde hace mucho tiempo en los centros históricos por motivos religiosos, y numerosos letreros indican otros comportamientos prohibidos, como la toma de selfies, el uso de vestimenta indecente y el uso de teléfonos móviles. “Somos gente muy amable y los visitantes son bienvenidos, pero les pedimos que respeten el estilo de vida mozabita”, dijo Meghnine. “Después de todo, es nuestro hogar, no solo el telón de fondo de una publicación de Instagram. No queremos que el M’Zab se convierta en una especie de Disneyland saharaui”. (Crédito: Simon Urwin)

Nota: Todas las fotografías de esta historia se adhirieron a las pautas locales.

.



Source link